DataHomes - ПРОДАЖА ПРОВЕРЕННЫХ КОНТАКТОВ:
ОТДЕЛОВ СНАБЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ.
БАЗЫ ДАННЫХ - ПРОЕКТОВ, СТРОЕК МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
+7 495 228 47 28
Контур обогревают газовым, электрическим или твердотопливным котлом. Во всех трех случаях требуется жидкость, которую будет перекачивать насос по трубам, доставляя тепло в каждую комнату. Циркуляция в контурах происходит двумя способами.
Преимущество открытого способа – автономность. Циркуляция не зависит от подачи электроэнергии, используя принцип расширение воды. Нагреваясь, горячая вода поднимется вверх до расширительного бака, откуда самотеком опускается в трубопровод – зону низкого давления. После охлаждения возвращается в исходное место, где заново нагревается и повторяет цикл. Котел монтируют в подвальном помещении, а расширительный бак устанавливают на чердаке. Такая конструкция позволяет жидкости свободно циркулировать, без дополнительного принуждения.
Конструктивно состоит из магистрали, насоса, обеспечивающего циркуляцию, теплоносителя и кранов Маевского в торцах радиаторов, через которые производят удаление скопившегося воздуха. Принудительная прокачка жидкости, делает обогрев более эффективным, затрачивается меньше топлива. Также при такой схеме подключают теплый пол или другие элементы. Чтобы контролировать возможное превышение давления, в отопительную систему монтируют манометр.
Открытая система отопления характеризуется наличием в самой верхней точке расширительного бачка. Подпитка может вестись через него. Если есть водопроводное подключение, то достаточно открыть вентиль, чтобы внутрь зашло недостающее количество воды.
Иначе обстоит дело с закрытым типом отопления. Здесь отсутствует расширительный бачок, а жидкость циркулирует под давлением. Если имеется центральный водопровод, встроенный в систему, то можно воспользоваться им. Сначала он открывается, а после достижения необходимого давления в 2 атм. — закрывается. Через некоторое время воздух стравливается через краны, которые расположены на радиаторах, при этом напряжение в сети возвращается до нормального уровня в 1,5 атм.
В случае отсутствия встроенного водопровода необходимо воспользоваться ручным или электрическим насосом. Как вариант, применяются агрегаты «Гном» или «Малыш». Заранее готовится емкость, куда погружается подающее воду устройство. Процесс заполнения контролируется манометром.
На первом этапе следует определиться с выбором точки подачи теплоносителя. Когда работающий насос поднимает жидкость вверх, подключение ведется к нижней точке. В этом месте находится патрубок, врезанный в возвратную трубу перед котлом. Кроме того, рядом располагается отдельный сгон на слив.
Иногда у котла имеется штуцер слива, располагающийся в самой нижней точке. В таком случае подключение для подпитки можно вести через него. Это связано с тем, что в этом месте не установлен обратный клапан. Сразу после окончания заливки и отключения насоса необходимо перекрыть кран, поскольку последует вытекание жидкости.
Особенности нижней подпитки
Нижняя подпитка сопровождается установкой пластиковой емкости. Ее необходимый объем составляет 200 л. Дальше порядок работы следующий:
При заполнении системы антифризом вместо большой емкости используется ведро. Насос в него не опускается, поскольку потом он будет нуждаться в промывке. Поступление теплоносителя в аппарат ведется через патрубок. Жидкость в ведре подливается по мере уменьшения ее уровня.
Как только монтаж системы отопления завершен, перед ее заполнением жидкостью необходимо провести промывку. По-другому это называется опрессовкой. Если такую работу не сделать, то мусор может повредить узлы нагревательного котла.
Для этой цели используется ручной насос, с помощью которого закачивается воздух или вода. В первом случае нагнетание воздушной смеси идет до 2 атм. При закачке воды поддерживается давление 1,5−1,8 атм., затем жидкость сутки выдерживается в системе. За это время выявляются возможные течи. Если все стыки имеют хорошую герметичность, то вода вместе с мусором сливается, и ее место заполняет антифриз.
Формат маркировки циркуляционных насосов – ХХ-ХХ или XX-X (например, 25-40 или 25-4). Первые две цифры показывают присоединительный размер в миллиметрах, последние – величину напора, который создаёт насос.
Насос с маркировкой 25-4 будет подключаться к трубе диаметром 25 мм (1/2 дюйма) и нагнетать воду на высоту до 4 м.
Простейший вариант наполнения системы реализован в 90% двухконтурных настенных котлов, куда априори подведена труба холодного водоснабжения. Внутри корпуса установлен ручной вентиль, соединяющий эту магистраль с обратной линией отопления. Нередко кран подпитки котла встречается на твердотопливных теплогенераторах с водяным контуром и без такового (пример — отопительные агрегаты чешского бренда Viadrus).
Справка. На некоторые модели газовых отопителей, оборудованные теплообменником ГВС (в частности, Beretta), производители вместо ручного крана ставят автоматический клапан подпитки с электромагнитным приводом. Если давление теплоносителя падает ниже 0.8 Бар, котел сам набирает воду до требуемого уровня.
В настенных двухконтурных теплогенераторах подпиточный вентиль расположен снизу, где подключаются трубопроводы
Для сборки классического подпиточного узла, подходящего к любому типу системы, понадобятся такие детали:
Задача обратного клапана — не пускать воду из тепловой сети назад, в водопровод. Если речь идет о подкачке антифриза с помощью насоса, без клапана вовсе не обойтись. Арматура устанавливается именно в порядке перечисления:
Совет. Если на входе водопровода в частный дом отсутствует фильтр тонкой очистки, таковой желательно предусмотреть на линии подпитки. Элемент предохранит теплосеть от попадания мелкого песочка и частиц ржавчины, накапливающихся на тарелке обратного клапана и в седлах трехходовых вентилей.
Принцип действия узла простой: при открытии крана вода из централизованной магистрали поступает в трубопроводы отопления, поскольку ее давление выше (4—8 Бар против 0.8—2 Бар). Процесс наполнения закрытой системы отслеживается по манометру котла или группы безопасности. Если вы случайно превысили давление, воспользуйтесь краном Маевского на ближайшем радиаторе и стравите лишнюю воду.
Чтобы контролировать количество теплоносителя в расширительной емкости открытой теплосети, расположенной на чердаке дома, бак нужно оснастить 2 дополнительными трубками диаметром ½ дюйма:
В процессе подпитки воздушные пузыри выходят через крышку бачка, максимальный уровень отслеживается по истечению воды из верхнего штуцера через трубу
Замечание. Если вас интересует расчет минимального объема расширительной емкости, перейдите по выделенной ссылке.
Схема с обратным клапаном и запорным краном также применима для заливки гелиосистем (солнечных коллекторов) и геотермальных контуров тепловых насосов антифризом. Как пользоваться котловым вентилем подпитки, рассказывается на видео:
При заполнении трубы выбирают несколько видов теплоносителей, имеющие разные свойства.
Водопроводная вода
Обычно перед заливкой воду дистиллируют, чтобы избежать накипи на металлических стенах труб. Самый простой и дешевый вид, обладающий высокой теплоемкостью, безопасностью и нейтральной формулой. Из недостатков причинение коррозии металлическим трубам и замерзание при нулевой температуре, что может привести к разгерметизации контура.
Вода с добавлением гликолей
Раствор, в состав которого входит этиленгликоль или пропиленгликоль, не замерзает при 70°С. Концентрация добавки 40%. Сохранение текучих свойств раствора сохраняет отопительный контур от разрыва при морозах, поэтому можно не сливать даже, когда схема не подогревается.
Раствор глицерина
Относительно дешевая незамерзайка сохраняет текучесть жидкости при холодах, но отрицательно действует на прокладки, разрушая их во время эксплуатации. Поэтому в патрубках следует устанавливать тефлоновые элементы.
Антифриз
Используют только в закрытых схемах с тщательной герметизацией узлов, из-за высокой текучести наполнителя. Здесь нужны тефлоновые или паронитовые прокладки. Высокие расширительные способности требуют дополнительного пространства в виде расширительного бака. Для циркуляции берут мощный насос.
При выборе конкретной модели опрессовщика учитывают параметры отопительной системы, в которой он будет в дальнейшем эксплуатироваться.
Рекомендуется выбирать более прочные модификации со стальным, а не пластиковым корпусом.
Хороший ручной опрессовщик имеет удобный рычаг для накачки жидкости и два защитных клапана.
Стоит обратить внимание и на качество шланга, через который устройство подключается. Лучше выбирать армированный вариант, отличающийся относительной гибкостью.
После подключения устройства потребуется приложить физические усилия: при помощи рычага добиваются повышения давления в системе отопления, перекрывают вентиль и внимательно следят за манометром.
Весь внутренний рабочий узел сухих аппаратов не соприкасается с водой, полностью изолирован. Данные изделия немного габаритнее, тяжелее. Есть шумность, вибрации. Тут более часто возникает необходимость отдельного места, выгородки, установки на полу с более габаритной обвязкой, разводкой. Но также аппараты могут врезаться стандартно, как и мокрые, — непосредственно в трубу, байпас на линии.
«Сухие» помпы ставят для транспортировки значительных масс теплоносителя по контурам с большой протяженностью, например, для большого количества квартир в многоэтажке, для объектов с несколькими этажами, развлекательных центров, административных, промышленных зданий.
Особенности конструкции следующие. Между электромотором и гидравлическим рабочим сегментом находится уплотняющие изолирующие прокладки (2 кольца). Есть 2 диска с тесным прилеганием. Один подвижный на валу, другой — статический, прочно закрепленный внутри корпуса. Между колесами создается тонкая пленка перекачиваемого ресурса, давящая на элементы, увеличивая герметичность.
КПД сухих помп — 85%, по этому параметру они лучшие, но для домашних систем используются реже из-за шумности, вибрации, создающихся охлаждающим вентилятором.
Сухие насосы циркуляционные могут быть таких типоразмеров:
Преимущества и недостатки сухих циркуляционных помп
Достоинства сухих помп:
Минусы:
Данный тип оборудования производительный, неприхотливый к теплоносителю, работает с большими напорами, не требует горизонтального расположения. Но устройство шумное, с вибрацией, чаще выполняется в габаритных типоразмерах, это иногда тянет за собой необходимость монтажа на фундамент, раму из металла.
Универсального места для монтажа нет. Наиболее частое расположение – после расширительного гидробака.
Если в каких-то комнатах дома чувствуется ухудшение отопления, устанавливать насос нужно на входе трубы в помещение.
На практике все без исключения владельцы автономных систем отопления рано или поздно вынуждены решать проблему уменьшения объема теплоносителя в системе отопления и применять подпиточные насосы.
Различие лишь в том, что в открытых системах теплоноситель уменьшается систематически и довольно быстро, а в закрытых – медленней.
При циркуляции по системе отопления теплоноситель нагревается теплогенератором, проходит через радиаторы и отдает часть своего тепла для обогрева помещений. Затем уже остывший теплоноситель возвращается в котел и снова нагревается, чтобы отправиться к радиаторам отопления. Этот цикл повторяется снова и снова, пока работает система отопления.
Если объем жидкости существенно уменьшится в объеме, то, помимо снижения КПД, может выйти из строя отопительное оборудование, а система «завоздушится». Для того чтобы избежать такой неприятности, и используют подпиточные насосы для котельной, встраивая их в специальные автоматические подпиточные узлы.
Многих владельцев загородной недвижимости, а особенно двухэтажных домов, интересует вопрос об установке дополнительного циркуляционного насоса в систему отопления. К такому выводу они приходят после неравномерного прогрева радиаторов в помещениях при условии, что котёл имеет достаточную мощность. Если разница температуры котла и теплоносителя в трубопроводах превышает 20 градусов, то необходимо будет удалить воздушные пробки или поставить имеющейся насос на повышенную скорость.
Установка дополнительного насосного оборудования необходима в следующих случаях:
Важно! При неправильных расчётах отопительной системы установка дополнительного оборудования приведёт к снижению эффективности функционирования отопления.
Перед установкой дополнительного насоса отбалансируйте систему отопления при помощи балансировочных клапанов
Дополнительный насос в отопительной системе может и не понадобиться, если она сбалансирована при помощи балансировочно-регулировочных клапанов, поэтому перед покупкой дополнительного оборудования спустите воздух с батарей и долейте воды в систему. Если всё работает нормально, то в установке дополнительного насоса нет смысла.
Для пополнения запаса теплоносителя используется несколько методов:
В домашних условиях антифриз подкачивают в тепловую сеть с помощью опрессовочного насоса
Примечание. Если радиаторная сеть и теплые полы заполнены антифризом, простая подпитка делается небольшим ручным насосом. Но чаще всего в системе отопления используется фильтрованная водопроводная вода, почему – из-за цены незамерзающих теплоносителей (особенно, безвредного пропиленгликоля).
Принцип действия автоматического подпиточного узла основан на срабатывании редукционного клапана, реагирующего на снижение давления в теплосети. Когда оно падает ниже установленного значения, клапанный механизм открывается и запускает воду из магистрали. Аналогичным образом действует насосная станция, закачивающая антифриз из отдельного бака.
Узел с редуктором (слева) и станцией, качающей теплоноситель из бака (справа)
Возьмем на себя смелость рекомендовать использование ручной схемы подпитки. Причины:
Чем ликвидировать последствия описанных неприятностей, лучше выделить толику времени для личного контроля над своим отоплением. Обнаружив признаки потери теплоносителя, вы самостоятельно примете решение – подпитывать систему сразу, искать протечку либо производить ремонт. Негативный пример использования подобной автоматики смотрите на видео нашего эксперта:
У мокрых модификаций вал, крыльчатка контактируют с перекачиваемым ресурсом, она же служит смазкой, охлаждением.
Статор отделен специальной колбой, герметизирующей части электромотора, иначе напряжение передавалось бы через воду на все металлические элементы системы.
Конструкция мокрого ЦН:
При старте лопастной диск вращается, создается вакуум внутри патрубка, теплоноситель втягивается, перемещается ротором дальше по оборудованию (от входа до выпуска). Производится забор и выталкивание. Центробежное усилие способствует перемещению ресурса по всей схеме. Возникающий напор создает нужное усилие на разных сегментах трубной линии, на ее подъемах создает циркуляцию.
Мокрые насосы циркуляционные, впрочем, как и все, обычно модульного исполнения. Приборы подбираются под параметры схемы (напор, требуемое максимальное количество перекачиваемого объема). Немаловажный плюс — устройство сборное, что упрощает его починку, сломанные части заменяемые.
Мокрые ЦН ставят на подавляющем большинстве домашних систем, это стандарт, и вот почему:
Недостатки для домашнего отопления мокрой помпы:
Включение в схему автономного отопления и наличие там ЦН регламентирует СП 60.13330. Согласно этому акту приоритетной считается система отопления с принудительной циркуляцией (не с естественным кругооборотом, хотя он возможен также).
Процесс установки кратко состоит в закреплении собранного насосного узла (с фильтрами, кранами) накидными гайками на предварительно разрезанную трубу в определенном месте.
По мокрым помпам:
По старым изделиям завод может указать место установки, когда-то таковым считалась только обратка, но современные помпы можно ставить где угодно (на подаче тоже).
Рассмотрим основные схемы как установить насос, врезать его на трубу.
Ставят на обратку/подачу, нет разницы. Можно врезать прямо на основную трубу или сделать байпас (отвод) и ставить на него. Последний метод лучший, дает возможность более удобного демонтажа/монтажа прибора для обслуживания, при замене, обычно он настолько привычный, что подразумевается по умолчанию.
По месту установки есть несколько вариантов, есть также схема для нескольких помп (коллекторное подсоединение).
Рассмотрим традиционный вариант с установкой на байпасе.
Для современных моделей место — обратка или подача — не значимо. Выбирают по своему усмотрению, как более удобно пользователю.
Но, бесспорно, во всех случаях лучшим считается врезка в этих местах на байпас.
Некоторые специалисты остаются приверженцами старого традиционного правила, согласно которому обратка — лучший отрезок для установки. По данному сегменту отдавшая тепло жидкость возвращается к котлу. Менее теплый, остывший ресурс не так агрессивно воздействует на прибор. Описанное мнение полностью утратило актуальность для современных моделей, рассчитанных на высокие t°, все же, мы указываем его для полного раскрытия темы. Важно читать инструкцию, так как по старым изделиям производитель может рекомендовать именно обратку.
Если аппарат врезают на подающем сегменте, то не непосредственно близко к котлу, а после группы безопасности.
Вариант для твердотопливного котла. НЦ на подающем отрезке не ставят из-за опасности взрыва, поскольку при указанном типе агрегата нагрев быстро не останавливается. Такой котел с большой инерционностью. Даже если выключить, какое-то время интенсивность горения топлива может расти, есть риск закипания воды, жидкость расширяется, давление растет, создается паровая бомба. Кипяток перемешивается с паром, попадает внутрь аппарата, снижает производительность, а охлажденный ресурс в контуре не успевает снова заполнять котел в нужном объеме — прибор раскаляется, возникает большая вероятность взрыва.
При запускании внутрь разогретого ТД котла охлажденного ресурса, образовывается конденсат. Для исключения этого явления жидкость сначала разогревают на малом контуре до +55° C, а дальше термоклапан медленно переключает на главный кругооборот. Прохладные массы перешиваются с уже подогретыми, резкий перепад t° нивелируется.
Одним из вариантов автономного отопления является открытая линия, где расширительная емкость смонтированная на самой возвышенной точке. Включение в такую схему циркуляционной помпы повысит работоспособность, универсальность оснащения.
Естественный кругооборот всегда несколько ограничен, нестабилен, поэтому если потребуется повышенное качество отопления можно применять помпу, а когда достаточно слабого обогрева или при перебоях с питанием — задействовать самотек.
Для переключения с принудительного кругооборота на естественный особо актуальная установка, монтаж насоса на отопление именно на байпасе. При активации помпы трубу с самотеком перекрывают краном. Добавим, что установка на байпас рекомендована всегда, для всех схем.
Для начала надо решить, сколько будет нагнетателей. Для одной простой линии достаточно одного аппарата.
Когда потребуются два агрегата:
Какие детали надо подготовить для обвязки:
Если установить насос на отопление надо со сборкой системы и врезкой с нуля, то не всегда процедура доступная для самостоятельного выполнения, так как нужно будет сделать байпас, разрезать трубу, подготовить ее концы, для чего потребуется сварка, болгарка, плашки для нарезки резьбы для накидных гаек выводов насоса, для американок.
Американки часто входят в комплект. Краны, переходники, сгоны (для соединения отрезков труб) надо подготовить. С подбором диаметров сложностей не должно возникнуть: они стандартные, обычно 25, 32 мм.
Пропорциональное распределение тепла в жилом доме можно достичь двумя способами: увеличить диаметр труб отопительной системы или установить насос в существующую отопительную систему.
Первый способ эффективен, но требует демонтажа и переустановки всех отопительных труб в доме. Циркуляционный насос решит проблему равномерной подачи тепла проще, дешевле и значительно быстрее.
Погружной
Промышленность выпускает модели «Малыш» и «Ручеек», которые имеют малый вес, легки при эксплуатации и постоянно есть на полках строительных магазинов. Оптимальна модель с нижним забором жидкости. Производительность до 450 л/мин при низком энергопотреблении 25 Вт/час. Длина провода позволяет подключаться к источнику электропитания на расстоянии 40 метров. В хозяйстве полезно иметь один такой механизм, не только для заполнения отопительных труб. Он используется для откачки воды из скважин и освобождения котлованов под застройку.
Внутреннее давление закрытого контура сохраняется в пределах двух атмосфер, а при работе нагнетателя достигает 4 Бар. Насосом заполняют магистраль, создавая необходимый напор. В конструкции предусмотрен фильтр, не допускающий проникновение грязи и плотных частиц. .
Дренажный
Обычно их применяют на строительстве, чтобы откачать дождевую воду из котлована или дренажного колодца. Недостатком агрегата есть отсутствие фильтрации, поэтому перед забором жидкость заранее подготавливают, чтобы исключить попадание твердых частиц. Преимуществом механизма есть автоматическое отключение при недостаточном уровне носителя.
Электрический поверхностный
Обладает высокой мощностью. Насос подходит для заполнения больших отопительных контуров, промывания и опрессовки отопительной системы. Укомплектован глицериновым манометром высокой точности. Преимуществом является значительная экономия физических усилий при закачке воздуха или промывке установки. Требует подключения электропитания, работает от 220 В.
Ручной
Насос годится для закачки антифриза или других теплоносителей. Недостатком есть низкая скорость, но для небольших объемов вполне пригоден. Из преимуществ – компактность, невысокая стоимость, встроенный манометр. При работе придется приложить небольшое физическое усилие.
Циркуляционный
Насос не используют при заполнении магистрали, а монтируют вначале подачи. В рабочем состоянии он транспортирует горячий теплоноситель к радиаторам. Там тепло передается в помещение, а вода циркулирует дальше, возвращаясь к котлу, заново нагреваясь, повторяя цикл. Использование принудительной циркуляции снижает расход топлива.
Перед работой отопительной системы производят промывку контура. Для этого насосом заполняют установку и прогоняют водопроводную воду через трубы полчаса или больше. Затем проверяют фильтр и очищают его от грязи. Прокачку совершают до полной очистки внутренности магистрали, пока фильтр не станет чистым.
Опрессовку следует производить каждый сезон или хотя бы один раз в два года. Цель операции проверить схему на герметичность и предотвратить разгерметизацию в случае гидроудара. Именно опрессовка проверяет стойкость трубопровода к резкому повышению давления, которое случается при постоянной работе отопления. Пустые трубы закачивают воздухом, насосом резко увеличивают напор до критических показателей и так же резко снижают. Если на трубах скопились известковые отложения, они отскакивают от стен и выводятся вместе с водой во время последующей промывки.
Если функционирует водопровод, то давления достаточно, чтобы просто подключить один конец шланга к крану, а второй ко входу отопительную схему. Если отопительная система замкнутая, то сразу включают циркуляционный насос и запускают котел. Заполнив магистраль проверяют каждый радиатор. Если одна сторона батареи теплая, а другая холодная, значит внутри остался воздух, который стравливают через краны Маевского, пока не пойдет вода. Краны отвинчивают специальным сантехническим ключом.
Обычно в начальной стадии теплоноситель не достигает торцового радиатора. Чтобы исправить ситуацию, зажимают поступление во все батареи, пока насос не заполнит последний элемент.
После запуска возвращаются к котлу и слушают звук работающего механизма. Проходя через крыльчатку, незамерзающие смеси образуют устойчивую пену, которая производит характерные звуки. Если в коллекторе скопилась пена, насос выключают, ожидая некоторое время, пока она не образует большой пузырь, который потом выпускают через один из радиаторов.
Теплый пол заполняется отдельными секциями, чтобы циркуляционный нагнетатель не гонял вхолостую завоздушенные участки. Первую секцию закачивают насосом, пока из торцевого отверстия не покажется вода, ставят заглушку и повторяют со следующей. Затем соединяют все секции вместе и проверяют общую схему.
Антифризом
Перед заполнением систему тщательно промывают и очищают фильтры. Внутри не должно оставаться никаких частиц.
Заполнение от А до Я смотрите на видео:
Чтобы исключить произвольное изменение потока воды, в области входа-выхода циркуляционного насоса крепится запорная арматура. Соединительные узлы должны быть обработаны «герметиком», сто повысит производительность всей отопительной системы.
Чтобы быстро и правильно установить насосную помпу, нужны подобранные соединения и резьбы. Для сокращения времени поисков всех необходимых деталей, посмотрите в магазинах сантехники специальное устройство с уже подобранными крепежными элементами. После завершения процесса монтажа насосной установки система заполняется водой или другим теплоносителем.
Перед тем, как запустить систему, следует открыть центральный клапан для удаления воздушных пробок – о полном удалении воздуха из системы оповестит появившаяся вода.
Оставить комментарий
Вы должны авторизироваться чтобы оставлять комментарии.